http://vaz.hitbb.ru/ Vaz-forum ru-ru Wed, 07 Mar 2012 19:41:42 +0400 MyBB/mybb.ru http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Ремонт старой, видавшей дороги машины, неразрывно связан с постоянным откручиванием-закручиванием болтов и гаек. И иногда на откручивание всего одной гайки времени уходит больше, чем на сам ремонт, особенно если он мало того, что в неудобном месте, а еще и заржавел… Подобные болты и гайки способны порядочно потрепать нервы начинающему автолюбителю.</p> <p>Нередко мы сами создаем себе проблемы. Причина банальна – лень, спешка,… Нам лень встать, вылезти из-под машины и взять нужный ключ где-нибудь и в результате получаем слизанные грани на болтах и гайках.</p> <p>Болты и гайки</p> <p>Если невооруженным глазом видно, что гайка заржавела и не поддалась при первой-же попытке – лучше остановиться. Свернуть болт с намертво прикисшей гайкой мы всегда успеем! Но ведь этого можно и избежать… Очистите металлической щеткой выступающую резьбу и обработайте проблемное место WD40, жидкостью отнюдь не лишней если Вы любите сами покрутить гайки. Несколько минут чтобы «ведешка» помогла и можно пытаться откручивать, только не рожковым ключом, а головкой или накидным – так меньше шансов сорвать грани. Для того чтобы сорвать головку лучше использовать с Г-образным воротком, а не трещоткой – и плечо больше, и сломать его труднее, чем трещотку. Если не поддается даже после обработки WD40 – повторите процедуру, только на этот раз подождите подольше. Можно также через проставку постучать молотком – тоже довольно действенно!</p> <p>Если грани уже сорваны – с рожковым ключом делать там уже нечего – только головка или накидной ключ. Если не одевается – можно помочь молотком. Проблемный болт или гайка после этого только под замену!</p> <p>В совсем запущенных случаях ухватиться можно попытаться с помощью небольшого водопроводного ключа.</p> <p>Иногда, если позволяет ситуация, помогает разогрев детали чем-то типа паяльной лампы. Но, еще раз повторюсь, помогает не всегда.</p> <p>Если не помогло – тогда только зубило и сверло. Разрубываем гайку зубилом, если гайка довольно большая (например ступичная) задачу можно облегчить просверлив несколько отверстий. Так будет меньше рубать, и соответственно быстрее.</p> <p>Если сорвали гайку с частью болта, либо нужно выкрутить болт, но ничего не помогает – тогда попросту высверливаем его.</p> <p>Винты</p> <p>Если Вы столкнулись с прикипевшими винтиками с прямыми или крестообразными шлицами, то начинать лучше все с того-же – WD40. Потом вставляем в шлицы хорошую отвертку и откручиваем, ударяя молотком по рукоятке отвертки. Для безнадежных случаев существуют ударные отвертки, которые откручивают за счет того, что по ним бьешь молотком.</p> <p>Шпильки</p> <p>Они не имеют граней или чего-либо за что можно было-бы зацепиться. Откручивают шпильки следующим образом: на свободную часть резьбы накручиваем 2 гайки, контрим их, затягивая на встречу друг другу, и откручиваем шпильку за нижнюю.</p> <p>Высверливание болтов и винтов</p> <p>Для началу желательно выровнять поверхность напильником. Это нужно для ого чтобы более точно накернить.</p> <p>Постарайтесь накернить максимально по центру.</p> <p>Высверливать болт нужно сверлом диаметр которого составляет примерно 0,8 от диаметра болта. Т.е. если болт диаметром 8мм, то сверло нужно диаметром 6,4мм. Большие болты сначала сверлят маленьким сверлом, а потом уже большим. Удаляем остатки болта и проходим резьбу мечиком.<br /></p> <p>Сорвана резьба в детали</p> <p>Если резьба сорвана на болту – хорошо, его можно просто поменять. Намного хуже если в детали. Если сорвано несколько витков или резьба просто смята – попробуйте оживить ее мечиком. В противном случае придется нарезать новую резьбу большего диаметра. </p> <p>Для нарезки новой резьбы сначала рассверливаем отверстие. Например, у нас сорвана резьба на М6, следующая М7, но М8 намного более распространенная. </p> <p>Перед сборкой промываем все болты в бензине или ацетоне и смазываем. Если узел не греется можно смазать чем-то типа солидола. Если греется – пользуемся графитной смазкой, солидол в таких условиях просто закоксуется и будет еще хуже, чем вовсе без смазки.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:41:42 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>В этой статье речь пойдёт о том как самому в домашних условия сделать тонировку автомобиля. Нам понадобиться тонировочная пленка, желательно хорошая, металлизированная, например фирмы Джонсон. На ВАЗ необходимо в среднем около 2.5-3 метров, какую плёнку покупать, дешевую или получше, решать собственно Вам, деньги ведь ваши :). Далее в аптеке приобретается детский шампунь джонсонс бэйби 100мл (на машину его хватит хватит). На строительном рынке берем резиновый ластик, который предназначен для вытеснения воды рис.1. Понадобится также ножик ОЧЕНЬ острый, хорошо подходят канцелярские ножи с выдвижными лезвиями рис.2, 5 бритвенных лезвий времён наших дедушек, но новые. И последнее, понадобятся емкости с «пшикалкой» прикрученной сверху, к примеру «Мистер мускул» без содержимого. <br />Ластик-Шпатель,Канцелярский нож<br />Подведем итог: <br /> 1. Пленка 3м 2 <br /> 2. Шампунь Джонсонс БЭЙБИ <br /> 3. Резиновый ластик <br /> 4. Выдвижное лезвие <br /> 5. Лезвия <br /> 6. Метталическая линейка 1м <br /> 7. Две емкости с пшикалкой</p> <p>Начнем, если хотим сделать это также качественно, как в автосервисах, то надо снять все стекла (исключение классика, сразу оговорюсь, что затонировать заднее стекло на ней своими силами не получиться т.к. там очень тонкая технология с применением фена и вытягиванием пленки).</p> <p>Из наблюдений: <br /> Пару раз наблюдал, как это делают профессионалы. Вот чего запомнил. Первым делом они моют стекло (речь идет о заднем) не снимая его, затем брызгают на него с «пшикалки». Потом раскатывают пленку (не снимая с нее прозрачный слой). Отмеряют, обрезают и нагревая ее при помощи фена аккуратно выгоняют воду, разглаживают. Скажу сразу, что с дешевой пленкой можно даже не пробовать это проделать, т.к. в итоге пленка будет отходить в углах. </p> <p>Продолжаем, как снять стекла можно посмотреть в руководстве по Эксплуатации вашего авто. Поднимаем их домой, аккуратно. В ванной открываем горячую воду в душе, пусть льётся. Идем измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки. Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло). Снимаем с книжной полки стекло или находим любое стекло, на него кладем пленку сверху линейку и начинаем разрезать при помощи лезвия точилки. Разрезали. Начать лучше с маленких форточек. В емкости наливаем, желательно фильтрованной, воды и шампуня на глаз. Раздеваемся , т.к. в ванной уже находится невозможно она вся в пару, вся пыль от влаги спряталась . Берем с собой ёмкости, лезвия, резиновый ластик, пленку, не ошибитесь, для той форточки, с которой решили начать и саму форточку. В ванную можно кинуть простынь из стиральной машины или тряпку не ворсистую, чтоб стекло не разбить (не поцарапать). Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете. Далее берем пленку, тут не обойтись без помощи друга, и начинаем её отклеивать при этом другой рукой или друг пшыкает на пленку (без остановки ) и так разъединяете её до конца, прозрачную пленку можно выкинуть.</p> <p>Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной). Дальше можно выйти из парилки, и взяв в руки резиноввй ластик от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов.</p> <p>Из наблюдений: <br /> В автосервисах на стекла со свежей тонировкой, направляют тенты (нагнетатели теплого воздуха). <br />Я режу как на рис.3, ни разу не задиралось и смотрится «офигенно». Нужно обрезать под углом к стеклу градусов до 30 и не забывайте выдвигать лезвие (если оно затупится, будет задир). На не подвижных стеклах нужно обрезать пленку – 5мм со всех сторон.<br />Ну вот основные принципы изложил.</p> <p>Если же вы решите это сделать на улице не снимая, то подберите влажную погоду и не пыльное место Пленку надо сразу обрезать по размеру стекла минус 5мм со всех сторон. Снять бархотки и постелить полиэтилен для того чтоб обшивка не намокла и по той же схеме.</p> <p>Стекло приспущенно на 1см и работаем.</p> <p>По пропускаемости света могу сказать, что оптимально для ВАЗ-а 20% очень комфортно и хорошо видно. Можно взять 15% будет темнее, но ездить можно. Если Вы решили самую темную взять 5%, то в неосвещенном месте, задом сдавать будет проблематично, придется дверь открывать.</p> <p>По времени, на снятие около 1ч. , тонировка ~4-5ч., установка 2ч.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:37:24 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Предлагаем Вашему вниманию примерный план (сценарий если хотите) тюнинга ВАЗ 2108. Хотя многое может быть актуальным и для 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Всё нижеперечисленное сугубо наше (администрации сайта 2108.info) личное мнение и не претендует на звание единственного правильного варианта тюнинга. Поспорить и дискутировать на этот предмет можно на нашем форуме в соответсвующей теме, т.е. здесь.</p> <p> В некоторой мере эта статья может быть обзором предстоящего фронта работ, может немалое количество доработок кого-то &quot;вернет с облаков на землю&quot;...</p> <p>Цель описаного в этой статье тюнинга - улучшение потребительских качеств Самары путем минимальных затрат (в свете разгорающегося кризиса - довольно актуально). Тюнинг - дело сугубо интимное, поэтому возможно наши идеи подойдут далеко не всем. Но вполне могут служить как некий ориентир.</p> <p>В качестве исходного метериала рассмотрим короткокрылую восьмёрку с двигателем рабочий объемом 1,3 л. и четырёхступенчатой КПП, главная передача - 3,9.</p> <p>1. Кузов: </p> <p>Установка пластиковых подкрылков, это необходимо для установки больших колес, поскольку при алюминиевых подкрылках колеса больше 175 R13 просто не влезут</p> <p>Рано или поздно машину придется красить, рекомендуем в яркий цвет, но так чтобы по возможности не нужно было менять техпаспорт. Например если по документам машина &quot;светло-желтая&quot;, можно превратить её в ярко желтый - очень стильный спортивный цвет. И ей подойдет. Красную машину можно превратить в ярко-краснум, возможно с черными вставками - может буть довольно стильно. Зеленую можно превратить в салатовую... Яркий цвет сразу выдаст &quot;заряженность&quot; Самары. </p> <p>Никаких этажерок и антикрыльев не нужно, даже короткие крылья не стоит менять на длинные. </p> <p>2. Двигатель: </p> <p>Фронт работ:<br />установка головки блока 21083<br />изменение тарировочных данных карбюратора<br />подбор топливных и воздушных жиклеров<br />установка спортивного выпуска либо возможность отсоединения выпускной системы на режимах максимальной мощности (заслонка на &quot;штаны&quot;)</p> <p>Установка головки с большими на 2мм клапанами улучшит наполняемость цилиндров и оптимизирует фазы &quot;впуска-выпуска&quot;. Никаких переделок не требуется. Единственное на что важно обратить внимание - точные фазы, иначе &quot;большие&quot; клапана встретятся в неравном бою с поршнями ;-(. </p> <p>Подбор топливных и воздушных жиклеров для штатного Солекса повысит мощность на 3-5 л.с. и улучшит приемистость, Но есть и минус - расход топлива в городе возрастет до 10-12 литров вместо заводских 7-8... </p> <p>Спортивный глушитель - хорошо, хоть и дорого. Вопрос разве, что в том найдется ли такой в провинции... Для жителей мегаполисов ключевое слово - REMUS!. Сделать заслонку тоже довольно таки реально, можно организовать управление ею тросиком вроде &quot;подсоса&quot; - открывать её во время ускорений... Напомним, что штатный глушитель может &quot;съедать&quot; около 5 л.с. Настоящий прямоточный настроенный глушитель - идеальная система выпуска, но настоящие умно сделанные прямотоки очень недешевы, да и редкость вобщем-то... Бочка на конце чтобы пердело при педали в полу - это не прямоток, а жлобская его имитация.</p> <p>3. Трансмиссия: </p> <p>ВАЗ 2108 это городская машина, поэтому главная цель тюнинга - улучшение разгонной динамики. Рекомендуем поставить &quot;короткую&quot; пару главной передачи от ВАЗ 21081 (передаточное число 4,13). Это снизит максимальную скорость на 10-15%, но зато существенно улучшит динамику разгона до 100 км/ч, а ведь больше в городе и не нада :). Если нужна &quot;скоростная&quot; Самару - нужна главная пара с 3,7, но тогда слабым звеном может оказаться двигатель... </p> <p>4. Подвеска: </p> <p>Рекомендуем:<br />постановить передние газовые амотризаторов Plaza<br />стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110<br /> измененить углы установки передних колес (отрицательный развал, увеличение угла продольного наклона передних колес)<br />установить между &quot;чашками&quot; верхних опор передних стоек распорки. </p> <p>Газовые амортизаторы Plaza в наших условиях ненамного хуже именитых Koni и Bilstein, если говорить не о предельных режимах. </p> <p>Стабилизатор от 2110 более толстый в сечении - он заметно улучшает поведение Самары, уменьшает крены. Как говорится - &quot;дешево и сердито&quot;. </p> <p>Отрицательный развал (колеса &quot;домиком&quot;) улучшит поведение восьмерки в поворотах, т.к. колеса будут работать всей рабочей частью. Недостаток в том, что немного увеличится износ внутренней дорожки протетора. Увеличение угла продольного наклона передних колес улучшает стабилизацию колес, и руль при этом станет немного тяжелее. </p> <p>Распоркапризвана увеличить жесткость передка на кручение. </p> <p>5. Колеса: </p> <p>Рекомендуем легкославные диски и покрышки размерности 185/60 R14 или 195/ 60 R15. </p> <p>Легкосплавные диски необходимы чтобы при увеличенном диаметре сохранить величину неподрессоренных масс, либо даже снизить её. Низкопрофильные широкие шины улучшают управляемость и устойчивость, Но при этом увеличивается расход топлива и руль будет тяжелее. Зато более полно реализуется крутящий момент двигателя. Шины рекомендовали-бы типа Pirelli P6000 или Michelin Pilot. Для быстрой езды лучше предпочесть шины именитых производителей. Это не понты, а жизненная необходимость.</p> <p>6. Салон: <br />дополнительная шумоизоляция - без комментариев и не обсуждается<br /> новая панель приборов/торпеда - &quot;высокая&quot;, более новая ВАЗовская или с иномарок - обычно донном становятся BMW 3 E30 и старенькие Opel Vectra. Какую торпеду предпочесть - решать Вам. Если ВАЗовские можно &quot;приколхозить&quot; и самому, то с иномарочными... без толкового электрика не обойтись, но результат того стОит<br /> кожаный спортивный руль<br /> обивка сидений черной кожей или просто замена сидений<br /> центральный замок<br /> электростеклоподъемники<br />CD-чейнджер<br /> активный сабвуфер. </p> <p>Замена торпеды - понты, да и себе-же приятнее. Высокая восмёрочная торпеда и более новые образцы ВАЗовских торпед явно получше обычной низкой торпеды. Но даже последние ВАЗовские торпеды не дотягивают до того, что было у немцев 20-25 лет назад.</p> <p>Руль - непременный атрибут тюнинга, черная кожа - &quot;понты&quot;, но неплохо может быть и просто хорошее иномарочное сидение с развитой боковой поддержкой. </p> <p>Центральный замок и электростекла - просто приятные и комфортный &quot;навороты&quot;. </p> <p>Музыка - для полного &quot;комплекта&quot;, в любой тюнинговой машине стоит хороший звук :). Если Вы не меломан, то вполне можно ограничиться 100-долларовой магнитолой с CD, по возможности с поддержкой MP3, и неплохими трехполосными динамиками</p> <p>P.S.</p> <p> Тюнинговая машина должна иметь и хорошие тормоза (по крайней-мере более произвидительные, чем стандартные). Об этом мы ничего не пишем в виду практически полного отсутствия вариантов модернизации... :( Да и с их переделкой снижаются шансы &quot;бесплатно&quot; пройти техосмотр. Если всё-же хочется довести до ума и их - тормозные диски Brambo либо передние вентилируемые дисковые тормоза ВАЗ 21103 наперед, сзади имеет смысл поменять барабанные тормоза на дисковые. НО помните - это вмешательство в конструкцию, которое будет особенно кидаться в глаза милиции. </p> <p>Ориентировочная стоимость такого тюнинга может быть в пределах $2500-3500 по курсу Вашей страны :). Это разумный минимум и предел доработок. Меньше переделок = слабовато = бессмысленно, больше - а целесообразно-ли? Если Вам этого покажется мало, то следующее, на что следует обратить внимание это двигатель. Но его доводка это уже совсем другая история... :)</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:34:35 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>В этой статье мы поговорим о проставках и специальных дисках для увеличения колеи посредством выноса колеса за пределы колесных арок. Обычно такими переделками автовладельцы преследуют 2 цели: увеличение колеи по их мнению должно улучшить управляемость, а вынос должен придать машине более &quot;крутой&quot; внешний вид. Весьма спорные мнение. Рассмотрим эту переделку более детально.</p> <p>Эти проставки продаются во многих автомагазинах и рынках. Они представляют собой обычный диск с отверстиями под болты для крепления колеса.</p> <p>Перед внесением в констркцию машины каких-либо серьезных изменений стоит помнить, что любая переделка всегда имеет какое-либо последствие, будь-то как положительный эффект, так и негативный. Переделок абсолютно полезных вашему авто практически не бывает, все равно будут минусы. Поэтому при переделках машины стоит пытаться вопротить всё это с максимальным достигаемым эффектом и минимальным уроном для машины.</p> <p>Вернемся к проставкам. Есть уникумы, которые ставят и по две проставки на одно колесо, при этом прикручивая его болтами чуть-ли не от головки двигателя :) Категорически не советуем такое делать! В этом случае полностью нарушается распределение нагрузки на ступицу, что неизменно влечет за собой серьезные последствия. Самое главное на что придется повышенная нагрузка это подшипник ступицы, после такой переделки он разбивается ну очень быстро. Не сладко приходится и таким узлам подвески как соединения рычагов тяг и т.д. Нагрузка на них тоже кардинальным образом изменится. Представьте себе такую картину - летите Вы по трассе на приличной скорости и неожиданно влетаете в яму - вероятность того, что может вырвать или вывернуть колесо очень велика. Стоит-ли оно того - решать Вам, но помните нормальных дорог у нас пока практически нет, есть в основном одни направления :(</p> <p>Еще пример: есть 2 товарища, один поставил себе по 2 проставки на колесо, второй по одной. Первый едил предельно спокойно и аккуратно, но через месяц-полтора поменял подшипники. Второму с 1 проставкой хватило подшипников на 3-4 месяца. Подшипники заведомо ставились самые дорогие.</p> <p>При установке одной проставки на колесо положительных сторон тоже почти нет, разве что чуть выше стабильность на поворотах и заносах.</p> <p>Улучшение внешнего вида машины за счет &quot;выпирающих&quot; колес также весьма спорное мнение. На некоторых машинах это действительно смотрится, особенно если и размеры покрышек соответствующие. Особенной манией широких колес отличаются водители BMW, но стоит отметить, что на пятерку БМВ в кузове Е34 (будь она даже с посредственным как для ее веса 2 литровым мотором) спокойно без каких-либо переделок влазят колеса шириной до 245 (!!!). А вот &quot;Жигуль&quot; с выпирающими 185-ками та турецких титанах... По мнению многих стилистически это признак... Как-бы так сказать чтобы никого не обидеть... Обычно такое делают жители &quot;глубинки&quot;...</p> <p>Теперь о дисках для выноса колеса за пределы арки. Принцип почти такой-же, только изменена геометрия диска (вынос в сторону). Это по-сути ничего не меняет: из плюсов - машина будет хорошо вести себя в поворотах (при условии правильно сделанного развала-схлждения), а вот минусы остаются теми-же.</p> <p>Мы лишь высказали свое скромное мнение и изложили технические факты, а круто когда колеса выпирают или нет - решать Вам. Ибо на вкус и цвет, как известно, все фломастеры разные :)</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:33:19 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Тонировка увы невечна, особенно фиолетовая китайская... У киевских тонировщиков процес растонировки стоит до трети стоимости тонировки. Во время кризиса 40-50 долларов, которые просят за снятие старой пленки, нада еще заработать. Имея минимальное желание и время, можно существенно сэконовить на растонировке.</p> <p>Что нужно:<br />Промышленный строительный фен. Достаточно самого дешевого. Я купил себе 2 киловатный, по деньгам около 15 долларов. Обычного фена точно не хватит, очень уж они слабые...<br />Лезвие бритвы или пластмассовая линейка чтобы отдирать края пленки от стекла.<br />Мистер мускул или любое другое моющее средство для окон<br />Старые газеты</p> <p>Лично я использовал для отдирания краев маленькую треугольную пластмассовую линейку, которая осталась у меня еще наверное со школьных времен. Если край предварительно разогреть феном, то края хорошо отдираются и линейкой. Но ее и держать удобнее, и стекло она не поцарапает... Нужно только быть осторожными с усилием т.к. линейку можно поламать. Из плюсов лезвия разве что более тонкие и острые края. Что использовать - решать Вам.</p> <p>Снятие старой тонировочной пленки</p> <p>Растонирование - процесс, не нуждающийся в спешке. Начинаем с верхней части стекла, для этого нужно чуть опустить стекло. Греем небольшой фрагмент стекла феном, чуть больше времени уделяем краям. Они могут даже разогреться почти до температуры плавления. Берем наш &quot;скребок&quot; и пытаемся отодрать от стекла край пленки. Если линейкой, то ее можно просто хорошо прижать к стеклу и буквально &quot;сожмакать&quot; край пленки. Стоит также учитывать тот факт, что за отодранный край нужно как-то ухватиться пальцами. Если ухватились - медленно тянем ее, можно попутно подогревать область пониже. И так пока не обдерете всю пленку.</p> <p>Чтобы отодрать пленку с нижней части стекла возможно может понадобиться снятие карт дверей. Еще более идеальным вариантом для беспроблемного доступа ко всему стеклу - его снятие.</p> <p>Удаления пятен клея тонировочной пленки</p> <p>После того как пленка снята на стекле скорее всего, что останутся липкие области с клеем от тонировки. Их удалить еще проще, чем снять саму пленку. Для этого нужен все тот-же промышленный фен, газеты и мистер мускул. Сначала пырскаем на пятно и пробуем его оттереть скомканой газетой. Греем небольшую область, пырскаем мускулом на рабочую поверхность газеты и быстро, пока стекло не остыло оттираем клей. Когда кажется, что уже все, больше не отдерется - пырскаем кускула на стекло и продолжаем тереть газетой. Так можно за 1 нагрев сдереть больше клея.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:32:31 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Каждый понимает слово «тюнинг» по-своему. Кто-то вкладывает деньги и время в мотор и подвеску, а кто-то просто хочет выделиться. Благо союз, время таких шедевров тюнинга как реальные шторы на окнах, громадные брызговики с отражателями и резиновая игрушка на фаркопе, закончился и теперь все необходимое нет нужды изготавливать – его можно просто купить…</p> <p>Предлагаем Вашему вниманию краткое пособие по антитюнингу в домашних условиях…</p> <p>Если хетчбеки ВАЗ 2109 и ВАЗ 2112 обычно тюнингуют все-же в «спортивную» сторону, то седанам 21099 и 2110 достается не хуже классики… Но если у трезвомыслящих людей такое творение вызывает не более, чем улыбку, то хозяева просто таки гордятся своими творениями!</p> <p>Для того чтобы Вас заметили процесс домашнего тюнинга необходимо начинать разумеется с внешности автомобиля! В первую очередь нужно поставить на машину громаднейших размеров спойлер, чем больше, тем круче… ну Вы поняли… (примерно от 60 долларов). Второе обязательное условие – наличие «мухобойки». Если в Вашем населенном пункте приличный трафик – Вам попросту не обойтись от специальных протекторов на бампера!</p> <p>Следующим этапом будет установка козырьков на наружные зеркала (ну а вдруг солнце светить будет?) и насадка на глушитель, по возможности со свистком.<br /> Если Вам показалось этого мало – можно украсить машину несколькими антеннами на липучках и комплектом дешевых турецких молдингов на двери. <br /> У курцов, т.е. практически у всех, неизменным спросом пользуются «ветровики» (накладки на двери чтобы в салон не так ветер дул при открытом окне) – удовольствие ездить с открытыми окнами и так чтобы не очень дуло обойдется Вам от 15 долларов.</p> <p>Владельцам «зубил» доступна какая эксклюзивная опция как накладки под дверные ручки. Владельцы «десяток» лишены такой радости потому завидуют белой завистью…</p> <p>Тюнинг фар – вообще отдельный разговор… Для этого на любом рынке есть просто уйма разных «фишек». От пластиковых накладок до «гелиевых лампочек» и лампочек «под ксенон».</p> <p>Тюнинг подвески попросту невозможен без широких (ну как для ВАЗа) турецких дисков. Но вот беда – колеса могут не поместиться в колесных нишах, поэтому придется потратится еще и на специальные прокладки под пружины чтобы поднять машину.</p> <p>На этой впечатляющей ноте внешний тюнинг как правило заканчивается…<br /> Настает время салона…</p> <p>Тюнинг салона ВАЗ почему-то начинается с отгораживания себя от внешнего мира, а это лучше всего сделать тонировкой. Лучше взять корейскую пленку, хотя подойдет и более дешевая китайская. Если пленка осталась – ее можно пустить на задние фонари, а иногда и на фары. Ничего страшного, что света потом не видно, зато красотище-то какое.</p> <p>Следующий шаг – тюнинг органов управления, т.е. того с чем водитель чаще всего «сталкивается». Этот этап тюнинга просто немыслим без мехового чехла на руль или резинового с шипами. При желании можно заменить и сам руль (стандартный ВАЗовский руль действительно уродский, тут не в чем упрекнуть) на турецкий «под дерево» или китайский резиновый. Но не стоит забывать о том, что в тон рулю нужно оформить и рычаг переключения КПП. Купили меховой чехол на руль – купите и для набалдашника КПП!</p> <p>Теперь смело можно уделить свое внимание сидениям. Тут никак не обойтись без чехлов. Можно велюровые, можно меховые, а можно и откровенную синтетику. Только тогда нужно не забыть и сразу взять еще и антистатик с отражателями, чтобы и током не било, и красиво было…</p> <p>Казалось-бы на этом все, но нет! Авторынок может предложить еще много забавных вещиц, которые обязательно скрасят Ваши серые будни в дороге. Вам обязательно предложат необъятных размеров панорамное салонное зеркало типа «аэродром». Вполне возможно, что Вы станете счастливым обладателем машины теперь уже с часами и термометром. На новое панорамное зеркало можно повесить мягкую игрушку или просто пару компакт дисков – говорят от радаров защищает…</p> <p>Если у Вас обычная «высокая» торпеда, или вообще еще «низкая» - ее обязательно нужно как-то украсить. Например ароматизированной короной.</p> <p>Не стоит забывать и о световом тюнинге - спрашивайте у продавцов на местном авторынке пепельницы с неоновой подсветкой. Это просто крик моды!</p> <p>В качестве финального штриха можно купить держатель для «мобилы» на присоске или магните и блокнот с ручкой на присоске (крепится к лобовому стеклу).</p> <p>Чтобы уж наверняка, то нужно заняться еще автозвуком. Нужно чтобы буцкало как нада! Вот только стоит это примерно как сама машина. Но мы бы не были нами если-бы не нашли выход и из этой ситуации! Для этого нам понадобится магнитола «Урал» и колонки «Ригонда». Качество конечно не то, что у заморской аппаратуры, но буцкать и создавать видимость автозвука вполне может…</p> <p>На эти-же деньги можно прикупить несколько действительно нужных вещей для машины. Например, обработать ее антикором или поставить сигнализацию… Но ведь антикор снаружи не видно, да и уганять машину в таком «обвесе» навряд-ли кто-то решится…</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:31:12 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Система 4-х дроссельного впуска, где коллектор имеет по отдельной дроссельной заслонке на каждый из цилиндров, увеличивает мощность, отдачу и крутящий момент двигателя.</p> <p>Они бывают разных систем и конструкций (вертикальной или горизонтальной) забор воздуха.</p> <p>Количество форсунок увеличивается до 8шт.</p> <p>Правильная доводка системы впуска поможет значительно увеличить мощность двигателя как на низких, так на высоких оборотах.</p> <p>По сравнению со стандартным двигателем с одной дроссельной заслонкой, двигатель с тюнинговой системой 4-х дроссельного впуска работает на холостом ходу ровнее.</p> <p>Для получения наибольшей отдачи от двигателя рекомендуется установка более «широких» распред.валов с фазами от 280 градусов и выше, а также прямоточной системы выпуска. Изменение конфигурации впускной системы влечет за собой корректировки настроек прогр<img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/i/M/8/I/M8IBk.jpg" alt="http://uploads.ru/i/M/8/I/M8IBk.jpg" /><br />аммы управления двигателем.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:29:53 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Обычно поднятие мощности двигателя называют тюнингом или форсированием. Но довольно часто повысить мощность может банальная доработка стандартный деталей. Расточить, отшлифовать, отполировать. Такие простые, на первый взгляд, но довольно трудоемкие операции способны на многое. Пусть всё это не сделает Вашу машину с устаревшим мотором ВАЗ 21083 объемом 1,5-1,8 равной современным автомобилям, да еще и с бОльшым объемом, но уж точно выжмет из Вашей &quot;старушки&quot; все на что она способна. Но при этом это будет все тот-же ВАЗ...</p> <p>Приведем краткий список основных направлений в доработке двигателя. Интересно это для Вас и готовы-ли Вы на такие затраты денег и времени решать Вам. Надеемся, что этой статьей мы хоть частично развенчаем мнение многих, что после установки фильтра-нулевика (50-70 долларов и 3-5% мощности), прямотока (несколько сотен доларов, возможно впроть до 1000, в лучшем случае те-же 3-5% мощности) и возможно чип-тюнинга (для атмосферных двигателей не более 10%) машина просто таки полетит</p> <p>Повышение механического КПД двигателя возможно за счет:<br />снижения массы возвратно-поступательно движущихся деталей: поршней, пальцев, шатунов,<br />снижение трения в контакте цилиндр, поршень, кольцо,<br />уменьшением числа поршневых колец, снижением их толщины.</p> <p>Повышение термического КПД двигателя достигается путем:<br />увеличения степени сжатия,<br />повышением температуры двигателя.</p> <p>Повысить мощность двигателя и улучшить его характеристики можно работая &quot;по мелочам&quot; в разных направлениях, но есть и ряд комплексных мероприятий.</p> <p>Одним из наиболее действенных способов тюнинга двигателя есть увеличение рабочего объема путем расточки блока и использования специально-подготовленных кованых поршней, более коротких шатунов, возможно иного коленвала. Почему для тюнингового двигателя желательны кованные поршни? В отличие от серийных они имеют ряд преимуществ, таких как более высокая механическая надежность, меньший удельный вес. Но при сборке для снижения веса поршневая группа может дорабатывается еще больше. Для этого облегчается юбка, снимаются излишки металла на бобышках пальцев, дорабатывается форма днища поршня. Нередко облегчаются и другие детали кривошипно-шатунного механизма и маховика.</p> <p>Кроме увеличения объема двигателя стоит еще отметить доработку головки блока цилиндров (ГБЦ). Это типичный пример того как просто все гениальное. Этот метод форсирования мотора известен уже почти век, но так и не получил большого распространения по причине большой трудоемкости производимых работ. Весь смысл этих операций кроется в удалении недостатков отливки деталей. Неровности и шероховатости в головке и коллекторах создают дополнительное трение для топливно-воздухшной смеси. Сведение к минимуму сопротивление на впуске также положительнейшим образом сказывается на наполняемости цилиндров, а соответственно и мощностных характеристиках двигателя. Доработка ГБЦ в первую очередь подразумевает доработку впускных и выпускных каналов. При доработке ГБЦ необходимо учесть, что смесь газов в каналах движется со звуковыми скоростями (отсюда шум впуска и выпуска) и поэтому любые местные нестыковки и шероховатости ведут к снижению скорости потока, а соответственно и к ухудшению наполнения и потере мощности. Исходя из этих соображений доработка ГБЦ подразумевает следующие работы:</p> <p>Доработка каналов<br />увеличение диаметра канала,<br />изменение геометрии и выведение необходимых радиусов закруглений.</p> <p>Доработка седла клапана<br />шлифовка острых кромок седла, которые создают сильное сопротивление.</p> <p>Совмещение коллекторов с каналами в головке блока<br />любые местные нестыковки очень сильно тормозят потоки газов.</p> <p>Шлифовка каналов и впускного коллектора до чистоты 4-5 классов.<br />в идеале зеркальная поверхность для спортивного мотора.</p> <p>Доработка клапанов<br />облегчение клапана и увеличение поперечного сечения (высокая чистота обработки поверхности клапана резко снижает риск прогара клапана, улучшает охлаждение тарелки).</p> <p>Эта тонкая и кропотливая, а главное нудная, работа может дать мотору прибавку мощности почти в 20%. Это базовый набор работ по доводке головки блока. Если пойти дальше и заменить клапаны на увеличенные, установит другие пружины... Получите ГБЦ подготовленную практически по группе А автоспорта.</p> <p>Ну и на последок, не лишним будет установка спортивного распредвала с измененными фазами и разрезной шестерни для более точной настройки фаз газораспределения.</p> <p>Ложка дегтя в бочке меда...</p> <p>Все эти доработки в большинстве своем производятся на основе заводских, стоковых как сейчас принято говорить, деталей. Есть еще довольно привлекательные варианты с заменой клапанов на брендовые, каналов на металло-керамику, и.т.д. Но есть в этом всем и НО, с которой тоже приходится считаться, особенно жителям провинции. Даже казалось-бы сравнительно небольшая поломка где-нибудь под какой-то Хацапетовкой вполне может закончится для Вас путешествием домой &quot;на галстуке&quot;. А если, например, всего-то лопнет ремень ГРМ где-то на 7000 оборотов... Не стоит также забывать и о привязанности в элементарных настройках к конкретной фирме, это также не совсем удобно.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:27:48 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Обычно установка турбонаддува подразумевает довольно приличные (в том числе и финансовые) вмешательства в двигатель. Но есть варианты при которых не требуется существенная доработка двигателя.</p> <p>Обычно камень преткновения это степень сжатия - у турбированых двигателей она меньше, чем у атмосферных. Что требует использования как минимум иных поршней. При использовании не сильно производительной турбины эти переделки не требуются.</p> <p>Рассмотрим более, чем реальный вариант на базе турбокомпрессора Garrett 1752-5005s. Избыточное давление 0,5 бара, что не требует переделки поршневой двигателя. На выходе получаем примерно 140 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Доработка рассчитана на 8 клапанный инжекторный двигатель ВАЗ. После установки турбонаддува на ВАЗ нужна настройка электронного блока управления (ЭБУ).</p> <p>Это отличное решение для тех кто мечтает о &quot;волке в овечьей шкуре&quot;. При желании можно заменить поршни и...... понеслась&#160; С ВАЗовского двигателя вполне можно выжать и 300 л.с. Не стоит правда забывать, что все это в ущерб ресурсу. Да и не дешево.</p> <p>На данный момент существует турбо-кит на ВАЗ с 8 клапанным инжекторным двигателем. Турбо-кит это набор всех нужных для установки деталей. Его ориентировочная стоимость составляет около 2000 у.е. При желании ничего не мешает собрать набор из альтернативных комплектующих. Для ориентира приводим список всех нужных для установки турбонаддува деталей. Иными словами - комплектация турбо-кита на ВАЗ&#160; </p> <p>Коллектор чугунный (нижнее расположение турбокомпрессора)<br />Турбокомпрессор Garrett 1752-5005s<br />Прокладка между турбиной и коллектором<br />Фланец забора воздуха в турбокомпрессор<br />Фланец выпуска выхлопных газов из турбокомпрессор<br />Фильтр очистки масла<br />Армированная маслоподача с фитингами<br />Маслослив<br />Прокладка маслослива<br />Подача тосола для охлаждения турбокомпрессора<br />Обратка тосола для охлаждения турбокомпрессора<br />Уплотнительные медные кольца для фитингов<br />Кронштейн крепления турбокомпрессора к блоку цилиндров<br />Интеркулер фронтальный <br />Клапан сброса избыточного давления<br />Силиконовые соеденители воздушных магистралей<br />Заготовка воздушных магистралей<br />Топливные форсунки повышенной производительности<br />Силиконовый шланги на клапан сброса<br />Резиновый шланг на клапан сброса<br />Кронштейны крепления интеркулера<br />Хомуты<br />Шпильки <br />Гайки</p> <p>В список не включены турбо-поршни.</p> <p>Бензонасос менять не нужно. КПП можно так-же не трогать, но не стоит забывать, что установка спортивного ряда в КПП &quot;оживляет&quot; и абсолютно стоковый автомобиль&#160; </p> <p>Можно искать комплектующие самому, можно часть из них заказать и купить на сайте производителя турбо-кита. Решать Вам. Мы лишь будоражим Ваше воображение не сильно сложным способом увеличения собственного табуна лошадиных сил :)</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:26:32 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Визуально определить скрытые от простых глаз неполадки двигателя могут только опытные мотористы, остальные могут определить только часть потенциальных проблем двигателя. О том, что можно определить без инструментов с помощью элементарных познаний и наблюдательности мы уже ранее писали. В этой статье мы поговорим о более «продвинутом» осмотре двигателя с помощью простых и нехитрых инструментов</p> <p>Нам понадобится следующее:<br />• Компрессометр для измерения компрессии в цилиндрах<br />• Промасленная тряпочка для определения такта сжатия двигателя (как вариант совместить свисток со штуцером для свечного отверстия – очень удобно)<br />• Компрессор для подкачки колес и переходник для свечного отверстия – нужно будет для проверки герметичности камеры сгорания.</p> <p>Начнем с проверки компрессии. Для этого прогреваем двигатель до рабочей температуры после чего отключаем подачу топлива. На карбюраторных машинах снимаем с карбюратора шланг и помещаем его в какую-то емкость либо сгибаем его и пережимаем чем-то. На инжекторных машинах все куда проще – вынимаем предохранитель бензонасоса. Заводим машину (в топливной рейке остается топливо) и ждем пока не заглохнет.<br />После этого отключаем систему зажигания – снимаем с трамблера центральный провод, на инжекторе отключаем датчик положения коленвала. </p> <p>Очищаем свечные колодцы от мусора чтобы в цилиндры не попала пыль и мусор, после чего выкручиваем все свечи. </p> <p>Вставляем либо вкручиваем штуцер компрессометра (в зависимости от модели Вашего компрессометра) и просим помощника «тапку в пол» и пытаться завести машину. Крутить стартером мотор пока на манометре стрелка не остановится в одном положении. Записываем на листик показания каждого цилиндра.</p> <p>Идеальная компрессия для конкретного мотора рассчитывается по следующей формуле: степень сжатия двигателя * 1,2. Пример: степень сжатия у двигателя ВАЗ 21083 равняется 9,8. Следовательно: 9,8 * 1,2 = 11,76. Таким образом компрессия в 11-12 атмосфер (кгс/м2) у этого двигателя будет нормальной. НО не стоит забывать о погрешностях… На измерения может влиять следующее:<br />• Компрессия 12 будет на новой либо и полностью исправной машине (например после качественного капремонта)<br />• Если температура двигателя ниже рабочей – компрессия меньше<br />• Подсевший аккумулятор не так «шустро» прокручивает двигатель – компрессия меньше<br />• Не отрегулированные клапаны – компрессия меньше<br />• Масло в цилиндрах ценой собственного горения уплотняет соединение и этим увеличивает компрессию</p> <p>Анализируем полученные при замерах данные. Результаты во всех цилиндрах не должны отличаться более, чем на 1 атм. Т.е. если, например, в 3 цилиндрах компрессия 11, а в одном 9,5 – есть повод задуматься. Чтобы более точно определить характер неисправности нужно внимательно следить за показаниями манометра, точнее за ростом давления с каждым оборотом коленвала.<br />• Первый оборот дает низкое давление порядка 3-4 атм, а все последующие повышают давление – изношены цилиндры либо проблема с кольцами. Добавление в цилиндр 10 кубиков моторного масла повышает компрессию с самого первого оборота<br />• Первый оборот дает 5-8 атмосфер давления, остальные обороты существенно не меняют общую картину – вероятна деформация клапана либо подсекает прогладка ГБЦ. <br />• Исправный двигатель с первого оборота сразу дает 6-8 атмосфер и на 4-5 оборотов дожимает до 11-12</p> <p>Анализируем общие результаты<br />• Компрессия 0-4 атм – вероятно, что прогорел поршень, клапан либо прокладка ГБЦ<br />• 4-6 атм – есть вероятность поломки поршневых колец либо перегородки поршня между кольцами<br />• Более-менее равномерная компрессия во всех цилиндрах на уровне 8-10 атмосфер свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы и нужде в капитальном ремонте двигателя<br />• 10-11 атмосфер говорят о том, что двигатель исправен и в хорошем состоянии<br />• 12-12,5 – показания нового обкатанного (!) двигателя.<br />• Равные либо превышающие нормальные показатели на двигателе с приличным пробегом свидетельствует о попадании в цилиндры масла, что может быть вызвано общим износом цилиндро-поршневой группы либо направляющих втулок клапанов (маслосъемных колпачков)</p> <p>Полученные результаты сопоставляем также с результатами визуального осмотра.</p> <p>Но что делать если все осмотрено, проанализировано, проблемный цилиндр найден, но общая картина все равно не ясна? Для этого нужна проверка цилиндра на герметичность!</p> <p>В отверстие проблемного цилиндра затыкаем промасленной тряпкой либо вставляем наш свисток. Приподымаем вся машину, либо одно из ведущих колес. Если есть «кривой стартер» - все еще проще… Включаем высшую передачу и крутим ведущее колесо либо ставим на неитралку и крутим «кривым стартером» или ключем для храповика. Крутим пока не вылетит тряпочка, либо пока не свиснет свисток. Этой нехитрой процедурой мы нашли такт сжатия в нужном нам цилиндре. Опускаем машину, ставим на передачу и на ручник. Начинаем накачивать проблемный цилиндр компрессором или даже воздухом из колеса. </p> <p>Определить точную картину нам поможет шипение воздуха. <br />• Воздух выходит из соседнего свечного отверстия – прогорела прокладка ГБЦ<br />• Воздух выходит из карбюратора – проблема во впускном клапане<br />• Шипение из глушителя – прогорел выпускной клапан. При этом двигатель «троит» и дымит. Наиболее часто встречающая проблема.<br />• Воздух выходит через отверстие для вывода картерных газов – прогорел поршень или износились кольца.</p> <p>После этих несложных процедур Вам будет проще решить покупать этот автомобиль (если осмотр именно с такой целью), ремонтировать-ли и что именно ремонтировать</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:25:23 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Если Ваша машина не оснащена тахометром, то его обязательно нужно установить. А даже если и остащена, то многие все-равно ставят еще и тюнинговые. Они и побольше, и не только оповестят вас об опасном приближении оборотов двигателя к максимально допустимым, но и благодаря ему вы всегда сможете проверить холостые обороты, будете знать, когда целесообразно переключаться на высшую передачу при разгоне или на низшую передачу при движении в тяжелых условиях.</p> <p>Шаг 1. Установите переключатель на обратной стороне тахометра в соответствии с числом цилиндров вашего двигателя.</p> <p>Шаг 2. Решите, где вы его установите. Лучше там, где хорошо видно, где-нибудь на центральной консоли.</p> <p>Шаг 3. Пользуясь установочным кронштейном тахометра как кондуктором, просверлите нужные отверстия. Закрепите кронштейн прибора двумя винтами и фиксаторами.</p> <p>Шаг 4. Просверлите еще одно отверстие для ввода проводки под торпеду. Закрепите тахометр на кронштейне и протащите проводку сквозь отверстие.</p> <p>Шаг 5. Для работы тахометра нужны четыре провода. Первый из них – провод заземления, который можно присоединить в любом удобном месте кузова.</p> <p>Шаг 6. Зеленый провод датчика оборотов двигателя (сигнальный провод, цвета проводов могут меняться в зависимости от модели тахометра) соедините с серым (уточните проводку по схеме электрооборудования вашего автомобиля) проводом на обратной стороне диагностического разъема (рядом с коробкой предохранителей).</p> <p>Шаг 7. Белый провод тахометра срастите с коричневым проводом подсветки с задней стороны прикуривателя.</p> <p>Шаг 8. Присоедините последний (красный) провод тахометра к контакту замка зажигания, на котором появляется положительное напряжение при включении зажигания. Соберите все, что было разобрано, и контролируйте обороты двигателя. :)</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:22:15 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Одним из самых простых и доступных способов изменить интерьер ВАЗа это перетянуть его салон карпетом. В продаже можно найти карпет самых разных цветов и оттенков (красный, черный, белый, зеленый,синий и т.д.). Обычно его используют при перетяжке коробов, аккустических полок, подиумов, фальшпаннели и т.д., но нередко им перетягивают и отдельные части интерьера - дверные карты, фрагменты торпеды,... Это придает салону хоть какую-никакую, а уникальность. Тем более, что карпет обычно лучше стандартных материалов, используемых при отделке салона на заводе.</p> <p>Часто при перетяжки элементов интерьера карпет садят на клей типа &quot;момент&quot;, но это не совсем верное решение т.к. при нагреве, например солнцем на стоянке, этот клей может быть токсичен. Рекомендуем использовать для таких целей специальный клей в виде аэрозоля. Такой клей и наносить удобно, и он нетоксичен, и схватывается буквально в течении нескольких секунд.</p> <p>Еще одним положительным свойством карпета является его тягучасть, что позволяет легко обтянуть деталь любой формы без образования сколадок, а при умелом использовании можно и материал сэкономить.</p> <p>Настоятельно рекомендуем Вам снимать деталь, которую Вы хотите обклеить карпетом. Это убережет Вас от порчи соседних деталей, да и удобства в работе явно больше. Впрочем некоторые детали нужно снимать в любом случае, особенно те где требуется завернуть карпет за тыльную сторону (например вставки в дверных картах).</p> <p>В качестве поддапытных кроликов, когда Вы впервые такое делаете, рекомендуем потренироваться сначала на не самых важных и бросских пластиковых деталях, например, пороги, пластик около рычага КПП, дверные ручки и вставки в картах. Потом, когда Вы хоть чуть-чуть набьете руку, можно смело переходить и на другие детали интерьера - торпедо, потолок, козырьки и пр. Если подойти к перетяжке салона с умом, поиграться с цветовой гаммой - можно получить действительно отличный результат, даже с аскетичного интерьера ВАЗа.</p> <p>Если у Вас в багажнике есть подиумы, короб с сабвуфером, аккустическая полка - перетяните все это карпетом. Во-первых, интерьер станет в одном стиле (цвете), а, во-вторых, это чуть улучшит звук т.к. упадет треск при басовой подаче.</p> <p>Не лишним будет также упоменуть тот факт, что перетяжка салона карпетом удаляет некоторые скрипы пластика, что очень актуально если Вы уже прилично потратились на шумоизоляцию. А зимой карпет будет помогать держать тепло в салоне.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:20:50 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Многие автовладельцы считают, что тюнинг в первую очередь должен выделяться и подчеркивать свое наличие. Потому и лепят на машину всё, что найдут на местном авторынке. Но ведь можно сделать что-то и полезное и удобное. Причем в первую очередь для себя. Чтобы было приятнее коротать время в машине, стоять холодными и снежными зимними вечерами в пробках. Иногие наверняка сразу-же могут подумать о том чтобы сменить страшную низкую или гремучую высокую торпеду на иномарочную или еще что-то из этой оперы. Но ведь на торпеду и приборную пвнель мы только смотрим, а контактируем непосредственно с рулем. Можно конечно пойти на местный авторынок и купить себе вместо откровенно убогого стандартного руля (как старого в духе копеечного, так и более нового с большим сигналом) новенький турецкий или китайский. Причем с кричащими вставками красными или синими. НО ведь Вы же не удивитесь, что кожи там ноль и что через какое-то время он обдерется, облезет и т.д....</p> <p>Предлагаем к Вашему размышлению такую доработку как перетяжка руля кожей, а заодно и установку обогрева руля. Последнее очень актуально для жителей северных регионов, а таких прилично. Хотя можно ограничиться и просто обтяжкой руля кожей. А если у Вас холодные зимы или очень холодные зимы, то впаре с автозапуском эта доработка вообще сказка. Вышел с теплого дома, сел в теплую машину, взялся за теплый руль... Думаю не нужно никого убеждать, что даже если салон греть 15-20 минут, то обод руля не прогреется.</p> <p>Можно конечно обратиться в специализированную мастерскую, но стоимость их работ скорее всего будет примерно в 5-7 раз дороже самих материалов. Потому есть резон попробовать самому.</p> <p>Статья написана по мотивам статьи неизвестного автора о модификации руля праврульной Тойоты. На кого ссылаться достемено не известно потому и не ссылаемся...</p> <p>Итак, начнем. Для начала нужно собственно руль, который будем перетягивать. Стандартный, исходя из его внешности, для этого наверно не очень подходит. Потому этот вопрос оставляем открытым на усмотрение каждого конкретного тюнера. Следующее, что нада это хорошая автомобильная кожа. Возможно даже разных цветов, текстур,... - тогда руль можно сделать. Первоначальный автор статьи постал кожу 3 типов: 2 вида гладкой (верх и низ обода) и перфорированную (справа и слева, там где мы обычно держимся за руль).</p> <p>В нашем примере руль обтянут 4 кусками. Хотя можно использовать и цельный кусок, но тут уже всё упирается в то что у Вас получится достать...</p> <p>На фото ниже руль готовый к перетяжке. Он зашкурен и на нем сделано 4 канавки - в них разместятся швы. Можно конечно обойтись и без них, но тогда нужны более продвинутые навыки работы с кожей и навыки швеи. Потому канавки<br /><br /></p> <p>План работ примерно таков:<br />сделать выкройки<br />сшить из выкроек &quot;кольцо&quot;<br />сшить его на руле</p> <p>Выкройки сделать - вообще не проблема. Нужны малярный скотч и пищевая пленка. Покрываем руль пищевой пленкой, а сверху малярным скотчем<br /></p> <p>Размечам где будут швы. Получится примерно так<br /><br /></p> <p>Помечаем какой кусок откуда и аккуратно срезаем<br /></p> <p>Расправляем скотч. На руле он был &quot;в объёме&quot; поэтому его, само собой, не получится расправить. Но ничего страшного, кожа ведь тянется :) Пусть и немного, но нам этого хватит<br /><br /></p> <p>В такой выкройке длинные стороны совпадают с внутренней длиной обода руля. Наружная длина на каждом сегменте на выкройке уменьшилась где-то на два сантиметра.</p> <p>Переносим выкройки с малярного скотча на ватман, сгладив при этом неровности краев. На поперечные швы (которые будут сшивать части кожи) добавляем по 5мм. На внутренний шов наоборот убавляем. В обхвате наш &quot;тестовый&quot; руль имел 87мм, сегменты кожи имели ширину 83мм, таким образом на 4мм нада растянуть... Если неуверены - всегда можно несколько раз всё примерить и потом уже резать.<br /></p> <p>А вот тут начинается самое ответственное. Сшиваем сегменты кожи. Для этого лучше использовать сверхпрочную синтетическую нить, и в идеале делать на швейной машинке. Можно конечно и вручную, но это долго, да и нудно... Концы нитей с обеих сторон связываем двойным узлом. У автора получилось кольцо диаметром ровно метр, при том, что руль 108см,<br /><br /></p> <p>Первая примерка<br /></p> <p>Кожа натягивается по внешнему радиусу обода и сама заворачивается к внутренней стороне. Как сшивать это еще один риторический вопрос. На японцах обычно используют швы типа &quot;елочка&quot; или &quot;косичка&quot;, но наш &quot;тестовый&quot; руль зашит на немецкий манер - швом макраме. Типов швов, которые используют при обтяжке рулей, минимум десяток</p> <p>Примеряем, тренируемся стягивать, возможно что-то обрезаем. В конце концов прошиваем ленту по краям, длинна стедков 4-5мм. Концы нитей опять оставляем с запасом<br /><br /></p> <p>Перед упаковкой руля главное не забыть, о том, что хочется ж еще и тепла...<br /></p> <p>Первоначальный автор статьи провел несколько испытаний проволоки и в итоге рекомендовал использовать нихром толщиной 0.3мм. 6.5 Ом, 30 Ватт. Такая проволока способна прогреть руль через кожу примерно до 40 градусов. Т.е. будет еле-тепленьким, что и требуется. При комнатной температуре эффект проявляется уже через несколько минут, на холоде нада побольше времени.</p> <p>Ту и теперь уж точно самая ответственная работа - стягиваем<br /><br /></p> <p>В итоге, не вымачивая кожу в воде или растяжителе и не грея феном, получилось примерно так. Постепенно стягивая кожу, можно получить вполне вменяемый результат. Долго, нудно, зато минимальные затраты + удовольствие от работы...</p> <p>Самые гадкие места сорее всего будут возле краев. Возможно нужно будет по несколько раз распускать шов и подрезать. Да и шов там может получиться тоже не совсем идеальный. Для того чтобы можно было распустить нити не обрезаем, оставляем запас. И всё это только ради того чтобы не было складок<br /></p> <p>Окончательный результат выглядит так<br /><br /></p> <p>Швы<br /></p> <p>А вот и эти неудачные места, о которых говорилось. Поперечные швы стягивались неохотно, потому пришлось стягивать стежки не через один, а подряд<br /><br /></p> <p>Складок нет, а вот швы тоже, мягко говоря, не идеальны<br /></p> <p>Теперь осталось самое интересно - подключить обогрев. Тут многое может зависеть от самого руля и его крепления. Идеальный вариант когда на рулевой колонке уже есть шлейф и там есть свободная дорожка. Но но вполне может оказаться так, что ничего нет. Нужны доноры.</p> <p>На &quot;гитаре&quot; (блоке подрулевых переключателей) уже есть подпружиненый контакт для сигнала, нужно добавить еще один для обогрева<br /><br /></p> <p>А на сам руль нужно добавить еще одно латунное кольцо, с которым будет контактировать наш новый подпружиненый контакт<br /></p> <p>Тойота с перетянутым своими руками рулем выглядела так<br /><br /></p> <p>Ток небольшой, всего 2 ампера, потому подключен напрямую к бортовой сети через сеть замка зажигания. Правда через выключатель и предохранитель - летом обогрев будет явно лишним</p> <p>В процессе эксплуатации такого руля всплыло несколько моментов. Во-первых на руле использовано мягкую и плотную кожу. Плотная греется лучше. При большом морозе если присмотреться, то видно проступающую проволоку обогрева, но это все равно не портит ощущения от контакта с рулем. Зимой очень не хочется убирать с него руки :)</p> <p>Всё изложенное в этой статье на правах &quot;пищи для ума&quot;. Действуем на свой страх и риск</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:19:27 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Сейчас зима потому эта статья бужет более, чем к месту. Морозы под 30 градусов в последние годы редкость (по крайней мере в Киеве привычнее дождь на Новый год), но нет гарантии, что они не застанут в расплох. И когда это случится, то утром после такой ночи очень многие машины откажутся заводится. Но есть несколько способов борьбы с этим. </p> <p> Самое главное – это «правильное» зимнее масло, более жидкое и потому более подходящее для зимы, а также хороший аккумулятор. Но мало кто, услышав прогноз погоды, побежит срочно менять масло и заряжать аккумулятор. Поэтому есть еще несколько более простых действий, которые тоже могут помочь.</p> <p> Раньше многие советовали забирать аккумулятор на ночь в квартиру. Но сейчас у этого рецепта появились довольно существенные минусы: если в дверях машины электрозамки, то воспользоваться ими утром не удастся. Да и личинки скорее всего замерзнут, так что и ключом тоже ничего не получится. А чтобы этого не произошло нада еще и заранее лить в замочные скважины специальный состав (к чему очень многие владельцы машин с электрозамками совсем не приучены. Я уже молчу о том, что снять аккумулятор - оставить машину без какой-никакой, но всё-же &quot;охраны&quot;. Сигнализации ведь работают от аккумулятора и они сейчас есть даже на старых Жигулях.</p> <p> Но ножно поступить проще. Можно не снимать аккумулятор, а просто прогреть его перед запуском. Всё что нуэто это просто включить на несколько секунд дальний свет. Просто, но довольно действенно. А еще, чтобы не перегружать аккумулятор работой стартера нужно не забыть во время пуска выжать педаль сцепления. На неитральной передаче при включеном сцеплении мотору нужно вращать еще и ведомый диск, и валы в коробке. Но даже если двигатель завелся, то всё-равно имеет смысл еще некоторое время подержать ногу на педаи сцеплении. Если резко отпустить педаль - мотор может заглохнуть и, по закону подлости, снова не завестись. </p> <p> Не крутите стартер слишком долго – лучше дать аккумулятору отдохнуть, а потом повторить операцию. И самый последний из простых советов – купить специальный спрей для запуска двигателя. Его следует распылять прямо в карбюратор. Но если машина инжекторная - может помочь и простое распрыскивание его около входного отверстия воздушного фильтра.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:17:42 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>У большинства водителей тюнинг ВАЗ 2108, 2109, 21099 и представителей семейства «Самара 2» ассоциируется с расточкой блока, чип-тюнингом, или даже фильтром-нулевиком и прямоточным выпуском в лице банки ПроСпорт :)<br />Но это всё стереотипы. Давайте снова вернемся к установке спортивного ряда в КПП. Ведь более грамотно и разумно подобранные передаточные числа творят чудеса даже с 1.3-литровыми моторами, и даже с 1.1.<br /><img class="postimg" loading="lazy" src="http://uploads.ru/i/X/K/N/XKNn2.jpg" alt="http://uploads.ru/i/X/K/N/XKNn2.jpg" /></p> <p>На 2108.info уже есть статьи о спортивных рядах КПП и тюнинге трансмиссии. Вариантов самих рядов много, различия между ними так-же есть. Существуют две крайности. Первая крайность это когда передаточные числа подобраны для просто таки адской динамики разгона, но при этом уменьшается максимальная скорость. Иногда уменьшается довольно существенно. Вторая крайность это КПП настроенная наоборот на максимальную скорость, но разгоняется до нее машина не сильно шустро.</p> <p>Большинство коробок передач стараются придти к чему-то среднему между этими крайностями. Т.е. в идеале должен получиться неплохой разгон на первых 2-3 передачах, а дальше машина теряет в динамике, но разгоняется до максимально приемлемой скорости. При этом первая передача может быть как длинной, так и короткой (если она рассчитана, скажем, на буксировку прицепа).</p> <p>Стандартная КПП «зубил» в принципе относительно сбалансирована, но все-же до идеала ей далеко. Провалы между передачами иногда очень неуместны.</p> <p>Какой спортивный ряд и главную пару поставить?</p> <p>В качестве варианта на каждый день + при необходимости «уделать» аналогичные машины – рекомендую 18-ый спортивный ряд с главной парой 4.13. Если целью является драг и максимальная скорость не важна – нужен 7 ряд с главной парой 4.13.</p> <p>Чтобы было нагляднее приведу передаточные числа стандартной КПП и КПП с 18-ым рядом<br />Стандарт<br />1 - 3.63<br />2 - 1.95<br />3 - 1.35<br />4 - 0.94<br />5 - 0.78</p> <p>18 ряд<br />1 - 3.17<br />2 - 2.10<br />3 - 1.48<br />4 - 1.13<br />5 - 0.88 (можно оставить стандарт, для сохранения максимальной скорости)<br />Установив 18 ряд мы получаем более сбалансированную коробку с более длинной 1 передачей и без провалов.</p> <p>Что получится?</p> <p>За счет отсутствия провалов даже на стандартном двигателе разгон до сотни уменьшится на 1,5-2 секунды.</p> <p>18 ряд пожалуй лучший вариант для езды по городу. Между прочим, изначально он разрабатывался именно для этого.</p> <p>Еще один момент, волнующий сейчас практически всех. Расход топлива пусть незначительно, но все-же упал. Машину легче держать на оборотах, когда она уже едет и при спокойной езде необходимости крутить мотор практически нет.</p> <p>Город</p> <p>Первая передача длинная. Красиво тронуться со свистом уже не получится, но и время не будет тратиться на пустую шлифовку асфальта. На 1 передаче возможно разогнаться почти до 60км/час, но для экономии топлива в городе можно переключиться на вторую и на 30км/час. На второй до 50км/час, третья до 80, четвертая до 100, хотя на четвертой машина отлично себя чувствует уже на 60км/час</p> <p>Трасса</p> <p>При обгонах 18 ряд показывает себя на 5 с плюсом! На загруженных дорогах обгоны обычно на скорости 80-90км/час. На стандартной коробке 3-я передача уже на исходе, а 4-я еще «не едет». А тут важна каждая секунда!</p> <p>На 18 ряде при 80 км/час 4-я передача уже едет и хорошо разгоняется до 110 км/час. 5-я передача за счет пары 4.13 тянет уже с 90км/час, на стандартной коробке 5-я служила скорее для поддержания скорости, разгон на ней очень вялый.</p> mybb@mybb.ru (Admin) Wed, 07 Mar 2012 19:13:56 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Капиталка двигателя</p> mybb@mybb.ru (Admin) Mon, 05 Mar 2012 00:00:10 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Карбюратор</p> mybb@mybb.ru (Admin) Sun, 04 Mar 2012 23:59:08 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>СБОРНИК СОВЕТОВ</p> mybb@mybb.ru (Admin) Sun, 04 Mar 2012 23:57:32 +0400 http://vaz.hitbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2